? ? [二手車之家 行業資訊]??? 隨著二手車行業的發展，越來越多的人、家庭、公司開始涉及二手車的相關業務。二手車業務正在逐漸走向透明化，公開化的前沿。但是中國的汽車行業相對發展較晚，還有很多朋友對二手車保持一定距離。看著二手車的超低售價，但遲遲不敢下手。究竟為何？原因就在于不敢確定車況，怕買到事故車或是火燒車之類的。尤其是身邊再沒個懂車的朋友，就更不敢靠前了。望著二手車的誘人價格，只能扭轉相向。
??? 但是今天！小編想跟你說，你可以大膽的走上前，掀開機蓋、升起車輛，對您想買的車一窺究竟！

??? 此次文章中涉及車輛較多，部分圖片來源于網絡，如對您閱讀產生影響小編深表歉意。畢竟我們不可能拿一輛車挨個撞一遍給您演示~
????文章第一部分為介紹二手車的選購方向。如果您想了解如何鑒別事故車、火燒車、水泡車的問題點擊這里可進入鑒別車輛階段。

?????文中介紹的關于挑選二手車的技巧源于編輯的經驗分享，購買二手車有風險，我們不保證用文中講到的內容挑選車輛就可以保證萬無一失，以下內容僅供參考。

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一、年限挑選

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??? 我們知道車輛的年限與售價是成反比的（個別車型除外），買輛年限高一些的車，其價格普遍會更平易近人。而說到價格就涉及到一個保值率的問題，保值率其實并沒有那么麻煩，它的計算原理也非常簡單。計算公式為：現掛牌價/當年廠商指導價。當然，這往往是需要大數據的支持。為此，小編為您準備出了幾輛代表車型的保值率。

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??? 從圖表上可以清洗看出車輛在首年度的保值率較低，隨著年份增加，保值率線條會趨近于平緩。

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??? 有朋友會說：汽車前兩年掉價那么高，那我不如買車齡高的。10年以上的肯定便宜很多！其實不然，汽車畢竟是機械消耗品，過長的年限也會讓汽車的機械部件的磨損率升高。所以如何保持一個平衡點是非常重要的。

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??? 那么這個平衡點該如何選取呢？

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二、年限與公里數結合挑選

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??? 以上圖來看，避開前三年迅速貶值高峰顯然是很有必要的。如果按照私家車一年2-3萬公里的行駛里程來計算，那么一輛車齡3年的二手車大概里程數為6萬-9萬公里；相應的5年車齡的二手車大致在15萬公里以內。

??? 可能有朋友會問，那么汽車的壽命是多少？其實這點并沒有明確的標準衡量，如果舉個例子可能更好理解一些：路上的出租車的里程數普遍不少，跑個60、70萬，甚至上百萬公里的都有。所以一般來說，沒有明顯缺陷或故障的話，汽車開個30萬公里還是沒什么大問題的。

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??? 在進行以下部分閱讀時，我們首先應確定一個理念：何為事故車，泡水車、火燒車？

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??? 通常情況下，我們所說的事故車是指承載式車身的結構件、非承載式車身的底盤框架與車身出現過較大損傷。

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??? 注：如果您開車出停車場不小心將車輛的右邊擠壓到了隔離墩上，這種情況我們只能說是門板及底大邊進行過修復，不能稱之為事故車。但是如果車身側面遭受猛烈撞擊，造成車身結構件明顯變形，那么這就是很明顯的事故車了。

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??? 而泡水車通常是指，發動機氣缸進水導致的淹缸等情況，或是車艙內的電器元件被水淹過的情況出現。

??? 注：有些地域常年雨水，水位較高。可能會出現車艙內的地板進水。或是日常洗車中腳墊未干造成的殘留水留在車艙的情況。而這些不能稱之為泡水車。

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??? 火燒車在現在指的是車輛局部起火引起自身及周圍的部件被燒毀。如果一輛車全車被燒毀，相信誰也不會將它重新“造”一遍。這成本或許比買輛新車還貴，對于生意人來說，這顯然是不值當的！

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??? 當然具體情況，我們還要以車況為主。?

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??? 如果您已經明確了以上幾點，并且看上了一款二手車，但是身邊兒沒有懂車的朋友幫您參考，那么您可以按照以下幾點對車輛進行基本的判斷。不過在這之前，您還需要做一些基礎準備。

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一、看車前準備

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????1、約個“好地方”、挑個“好時間”。

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??? 看車地點選擇：盡量別選地下車庫或是光線昏暗的地方。當然，人身安全是一方面，不過光線昏暗不利于你對車況的判斷。最好選擇有舉升機的修理廠附近，這樣可以更為全面的對車況進行檢查。如果您需要對車輛的駕駛感受做一個評估，那推薦您選擇較為寬敞的道路，同時盡量躲避擁堵路段。

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??? 保證雙方有充足的時間，一般新手檢測車輛需要2-3個小時甚至更多，避開飯點是關鍵。

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????2、把車洗干凈。

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??? 把車洗干凈其實就跟人一樣，穿著衣服的當然是很難看到身上的傷疤的~所以檢查車況之前，至少要對車輛的外觀有一個簡單的清洗。

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????3、工具隨身帶。

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??? 因為沒有朋友幫助，對于自強人士來說，有漆膜儀什么的顯然是不太可能的。在挑選二手車時基本是靠：眼觀六路，手摸八方，配合聽覺的套路。所以您別忘記備點濕紙巾來擦擦您的臟手，不然摸臟了內飾挨說都是輕的。而另一個小竅門則是帶著點手電筒（有手電筒功能的手機），畢竟像發動機艙與懸架這種地方即使在白天也很難看清。

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二、從外觀上如何挑選？

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??? 外觀上諸如檢查車輛左右車身是否對稱之類的，這與環境因素和眼神有很大的關系，在這里就不多說了。全程外觀檢測應控制在10-20分鐘之內。雖然查看的部位很多，但皆處于明顯部位，所以很容易查看。

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??? 1、首先保持距離，看車身左右兩側的外后視鏡是否處于同一水平線上（車停在水平平整路面）。這就與我們平時養寵物看品相一個道理。

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??? 2、前機蓋主要看是否平整、左右縫隙差距是否較大。比如左邊3mm右邊10mm...這明顯有問題！當然不排除個別廠商生產的個別老舊車型。那種車一般能開走就不錯了，看前機蓋都多余！

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??? 3、車燈內部是否有淤泥、贓物、水汽等，左右兩側頭燈新舊程度是否一致。一些車型屬于改裝重災區，車主可能會將原廠頭燈拆下，換上副廠燈再將車賣掉。而副廠燈往往會出現與車體相連位置縫隙較大的弊病。對于那些換過副廠燈的人來說，真可能讓您省個上千元。不過對于年頭長一些的車來說，比如5年8年的車型，也就別在乎什么副廠原廠的了，沒進過水就挺好。

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??? 4、格柵與保險杠往往是塑料件，出現損壞一般都會直接更換。所以檢查保險杠和格柵的接合位置是否異常即可。包括保險杠與翼子板之間的間隙也可以快速進行查看。至于保險杠的剮蹭問題，這都算是常事兒了，并不能說明是事故車。

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??? 注：以上檢查中出現的縫隙較大、頭燈內有水汽等情況并不能說明該車就一定出過事故。但可以讓您在之后的砍價環節中爭奪一個籌碼。

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??? 5、關于翼子板需要提醒的一點：大部分車型的前翼子板屬于獨立覆蓋件，修理施工難度較小。而后翼子板往往是與車身中層相連。修理難度較大。有些后翼子板明顯破損的情況就需要從B柱、C柱附近將后翼子板切下修理或更換。而這樣的大規模的改動是需要將車的大部分部件，包括車門一并拆下的。所以我們可以根據其它地方的改動來進行判斷，文章后面會提到。

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??? 6、前輪與后輪需要注意輪圈的完整性，是否出現較大磨損、變形、裂紋。而從輪胎的磨損情況也可以看出車輛平日的使用情況。如果輪胎出現明顯的“吃胎”（輪胎內側與外側的磨損情況相差較大）情況。那么就說明懸架系統或輪胎出現了變形。這時候就應該注意了。一些性能車也會出現吃胎情況，但是不會非常明顯。

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??? 而另一點可以根據輪胎的生產時間來對車輛進行判斷，生產日期在輪胎側面很容易看到。一般私家車輪胎的使用壽命在3-4年，公里數在6-8萬左右。如果一輛車齡3年，表現里程5萬公里的車，而四條輪胎的日期均為近一年的日期，那么很可能這輛車就被調表了。

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??? 7、A柱一般是車輛設計中最不易變形的部位之一，在碰撞中，A柱的變形程度是作為車輛碰撞評分的重要參考。雖然不易變形，但我們在挑選二手車時仍然要注意這里。看A柱的漆面是否均勻，在于玻璃之間的縫隙中有無重新噴漆的跡象。用手摸上去是否有凹凸感。

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??? 8、門板之間、門板與車體之間的縫隙是否均勻。從側光位置觀察車門，是否出現噴漆不均勻，前后門板與車身其它部位的顏色是否一致。附近的縫隙中是否有噴漆痕跡。其判斷思路同上。如果有單個門板噴漆不均勻，可等最后與車主砍砍價，一般單個門板整噴的價位在：400-800元不等。

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??? 9、車頂一般在車輛翻滾或側面遭受較大撞擊時（部分地區還可能出現冰雹砸車的情況）才會有明顯的受傷痕跡，所以車頂可簡單的對噴漆的均勻程度做檢查即可。同時頂棚也可作為其它漆面的一個參考。

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????注：一些特殊地區會有冰雹砸車的情況出現，車輛的頂棚甚至A、B、C柱往會出現坑洼的情況。后期會有多處鈑金施工或全車噴漆，雖說算不上事故車，但這樣的車也沒多少人愛要。

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??? 10、底大邊同樣也是要注意縫隙，有些車主會在后期加裝側裙部件。不過這些都不要緊，我們在文章后面會提到，在將車舉升后可進行檢查。

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??? 11、尾部往往是受傷的重災區，但我們前面已經講過了，受傷并不代表著就是事故車。誰倒車時候還沒個剮蹭啊。就算是公路上的輕微追尾也不能認定就是事故車。至于其判斷標準我們可以參考車頭進行。

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??? 尾廂蓋的噴漆是否均勻，與后翼子板和后保險杠之間的縫隙是否均勻。后保險杠與翼子板之間的縫隙是否均勻。后保險杠的噴漆是否均勻等。

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??? 12、最后我們對全車玻璃做一個快速檢查，全車玻璃包括天窗。

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??? 1)、前風擋玻璃與后風擋玻璃都應對周邊的密封條進行查看，而前風擋玻璃還應注意是否有明顯被雨刮刮傷的痕跡，或是有明顯的坑。這些情況是比較普遍的。如果想換前風擋的話不走保險一塊進口玻璃也要800-1000大洋左右，著實不便宜。

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??? 2)、側窗玻璃與前風擋不同，它破損的幾率要小的多，所以觀察玻璃的出廠年份可以為您提供很大的幫助。車窗玻璃的生產日期與整車裝配日期是有時間差距的，一般在半年內。

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??? 3)、天窗玻璃往往是咱們容易忽略的地方。檢查附近的橡膠是否出現裂紋現象尤為重要。

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三、內飾重點看什么？

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??? 內飾可看地方太多了，我們不用一一去摳細節，不然以一個不懂車的人來看，看一天也不見得能看完。所以我們還是挑選一些重點部位來說。如果您拉開車門就覺得這內飾臟透了，相信不是事故車您也不愿意購買，不是么？內飾整體檢查時間應在20-30分鐘左右。

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????需要提醒的一點是：在觸碰車輛之前與車主打好招呼，并且問其是否有貴重物品。否則一拉車門掉出個 “古董”可就麻煩了。畢竟咱只想買二手車，不想攤事兒。

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??? 1、打開前后車門首先應檢查車門的連接點固定螺絲與鉸鏈是否有拆裝痕跡。一般單獨門板噴漆是不會將車門卸下的，而車門嚴重變形或車門附近有部位更換才會將車門卸下。正如文章之前提到的連體式后翼子板。

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??? 同樣，車門邊緣的密封條，也是重點檢查部位。當然您不用把整個車門的密封條全部扒下...那是挨揍的節奏！可對圖中標注位置的密封條扒開查看即可。正常車門密封條內有發黑的油漬是可以理解的，但不應出現淤泥沉積的情況。密封條包裹的車體部分應多層平行嚴絲合縫。不應出現參差不齊、東倒西歪的狀況。

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??? 2、其次就是安全系統，安全系統能反映車輛是否遭受過較大的撞擊或是泡水。安全系
統主要包括：全車安全帶、安全氣囊。

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??? 在檢查安全帶的時候，需要將安全帶全部拉出，檢查安全帶根部是否有泡水的跡象，一般安全帶是不會出現斷裂的情況的，它比較容易被燒毀或是泡臟。所以一旦發現全車安全帶新舊不一，也可以提高警惕。

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??? 主駕駛的安全氣囊在方向盤內，在方向盤的縫隙中可以查看是否有被硬物撬過的痕跡，或是縫隙過大，能看到安全氣囊被重新塞回的痕跡。而膝部氣囊一般在方向盤下方，副駕駛的安全氣囊在手套箱上方。前排側氣囊在B柱內等等。通過S.R.S或AIRBAG的標識可以輕松讓您找到它們。我們知道安全氣囊在碰撞中能起到對車內人員的保護作用，重新被塞回的安全氣囊很難保障車內人員的安全，所以個人并不建議您冒險選擇存在這樣隱患的車輛。

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??? 3、接下來檢查車輛的電子系統。電子系統能快速反映出車輛線路是否被火燒過或是泡過水。可以通過中控的按鍵、方向盤按鍵、顯示屏等提供的信息判斷。包括按鍵是否生澀，夾縫中是否仍有淤泥等臟物質存在，帶有顯示屏的車輛是否能夠正常顯示等。

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??? 4、腳下部位也是重點區域，撤開腳墊后，對腳踏板附近的連桿和車輛的OBD接口進行檢查。查看是否有明顯的銹跡，OBD接口內是否有較多臟東西存在。

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??? 座椅與車身底板鏈接地方是否有明顯的銹跡，固定螺絲是否有明顯的擰動痕跡。

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????注：發現諸如此類的情況雖不能確切判斷該車一定是泡水車，但我們并不建議您繼續深度檢測。一是因為對于身邊沒有專業人士的情況下，難以對該車車況做出準確判斷；二是因為咱又不是付費檢測。總之一句話：沒必要冒這個風險！

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??? 座椅下方的金屬是否有大面積腐蝕的跡象；座椅底部是否有發霉跡象；車底板是否干凈，底板封膠是否整齊、完好等。

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??? 5、車內頂棚是否平整，現在10萬元以上的車大部分車型頭頂均為軟材質（硬材質主要查看有無水漬），軟材質別忘記檢查按壓后是否能正常回彈，大部分泡水車或火燒車的頂棚不易恢復平整而且彈性也隨之缺失。

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??? 6、車輛的天窗打開關合是否連貫、中途是否有異響等。天窗附近的導軌是否有淤泥沉積現象。

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??? 7、其余細節可酌情進行檢查，不過提示一點：有些車會將方向盤用真皮包裹住，以掩飾方向盤的使用痕跡。您可通過方向盤包過真皮的部分與未包的部分的新舊程度進行對比。

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四、發動機艙內及附近的重點檢查項目。

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??? 說到發動機艙內可以說處處是重點。不過對于平常不接觸車的朋友來說，可能連發動機的部件及構造都認不全呢，就更不用說什么檢查不檢查了。下面我就告訴您幾點簡單的辨識方法。您可以用本文中的圖片在今后的挑選時對車輛進行對照。而對于油液什么的，如果自己沒有儀器，也看不出端倪來，不如后期進行下更換，這樣您也踏實很多。發動機艙內檢測時間不宜超過20分鐘。在圖的角落有檢測位置的標示，便于您對比查看。

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??? 首先我們對發動機的部件做一個大致介紹，以便您更好地對照。不同車型的發動機部件會有較大變化，不過還是可以明顯區分開各部件的名稱的。

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??? 掌握了各發動機部件的位置也就明確了各個部件的作用。下面我們來看看對于二手車重點的部位應該注意哪些，怎樣檢查。

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??? 1、發動機、冷卻液壺、剎車油壺、轉向助力油壺是否有油液的泄漏，或是特殊顏色。油液在汽車內部均屬于被密封狀態，不應出現泄漏的情況，所以看到發動機的油液泄漏嚴重，或是在發動機的一側有明顯的擦拭痕跡，就應該留神了。

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??? 2、發動機的進氣、排氣歧管（發動機四周找找，一般有并列的幾根粗壯的管子就是啦~）是否有燒蝕的痕跡，大部分車的進氣歧管均為塑料材質，燒蝕后表面紋理不一、污濁發黑，很容易辨別。防火棉附近是否有燒蝕或被水泡的發霉痕跡。

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??? 3、發動機艙內的線束是否有破損或是發霉、焦化的痕跡。塑料件是否有焦化的痕跡。

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??? 4、打開保險盒，查看保險絲附近是否有淤泥沉積，保險盒內部有無熏黑跡象。

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??? 以上部件大部分是對火燒車和水泡車的鑒別，但對于事故車來說，泡水和火燒車畢竟占少數。下面我們要用到手電筒對發動機艙內的固定部位、大梁等車身框架部位進行查看。主要查看的是螺絲有無重新緊固的跡象、大梁有無切割跡象。以便快速的對車輛進行挑選。如果您沒有將車舉升起的條件，那么這里將是您唯一檢測的機會，所以我還是會稍微說細一些。

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??? 1、發動機蓋板的固定螺絲是否有拆裝的痕跡，螺絲附近是否有重新噴漆的痕跡。

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??? 2、發動機蓋內側的防火棉、隔音棉是否完好無損。正常的防火棉與隔音棉應有彈性，被高溫燒過后會有殘渣出現、無彈性。若被水泡過后，易出現潮味。

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??? 3、檢查側面易碰撞部位結構件的焊點、封膠、螺絲等。車身兩側均有可能遭受碰撞，所以細心的朋友可左右兩側都看看。

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??? 4、檢查前側方結構件是否出現鈑金，重新焊接的情況。

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??? 5、我們通過修復后的事故車對比，可以看出原廠與后期修復過的差異，主要體現在鈑金敲擊痕跡、螺絲擰動更換痕跡、封膠均勻痕跡、原廠孔洞變形痕跡、焊點焊接及切割痕跡。其實這些差異往往會非常明顯，檢查起來其實只需一眼便能快速辨認。

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??? 不排除一些修理廠做工上乘，較難發覺。但這種高還原度的施工費用也不便宜。能達到近乎“完美”修理狀況的車價也往往不菲。要不然一輛20萬的車，修個8萬、10萬，您覺得還有必要嗎？

??? 如果您已經考慮購買一臺二手豪車，那何必不花點小錢，請個專業的檢測師呢？在專業檢測師眼里，就算是“完美”的修復也會露有破綻！

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?五、尾廂等重點區域檢查

??? 在我國，追尾事故的發生率較高。所以對追尾的重點區域——尾廂進行單獨檢查是很有必要的。而且尾廂內也很容易辨別泡水車的跡象。

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??? 1、尾廂密封條內的縫隙是否接合緊密，這些部位在生產時均為機器壓制，所以人為后期修復很難將多層板面貼合完美。

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??? 2、尾廂地板的封膠是否平整，正常封膠為機械涂抹，線條均勻，不紊亂。人工封膠往往是...就跟抹上一團漿糊差不多。當然也有做工好一些的，不過還是很容易看出來的。底板封膠也是如此，在進行鈑金修復時，很容易破壞原有封膠。而且大部分車的尾箱均有紋理。查看這些紋理可快速進行辨別。只要眼睛沒問題，應該很容易看出這坑坑洼洼的尾廂底板。

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??? 通過尾廂我們可以快速的查看追尾事故的發生，但是這并不是絕對的。如果想要更深一層辨別，您就需要將車舉升起，這就是我們之前提到的，最好找個有舉升機的修理廠附近看車。當然，舉升之前一定要和車主好言好語。一般找修理廠舉升花個30-50就搞定了。

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六、將車舉升，對底盤部位進行檢查。

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??? 將車舉升后，底盤的情況一目了然。往往車底都會臟的一塌糊涂，不過對我們判斷車況不會造成多大影響。找準關鍵的幾個點即可。注：切忌將車舉升時間過長（看車主臉色行事…），一般10-20分鐘即可全部檢查完畢。下文中相同、相似部位我們只舉典型即可。

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??? 底盤的檢查工作非常容易理解：結構件有無變形、重要部位是否存在托底情況、有無油液泄漏跡象、有無大面積銹蝕嚴重跡象。

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????注：非承載式車身大多為越野車，對這樣的車型檢查除以上介紹外，還應對車身與底盤連接點、差速器、變速箱、分動箱、備胎等部件進行檢查。

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?七、道路駕駛感受

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??? 有關道路駕駛感受這里主要是憑借個人的經驗與感覺了。每輛車都有自己的特性，而每個人駕駛車輛都有自己的感覺，在這里我們就不過多強調了。不過就算沒有經驗的人也可以做個簡單的判斷，比如車輛平整路面行駛是否有明顯跑偏的狀況；車內車外是否有異響；車輛的加速與制動是否正常；儀表盤的指針是否能正常工作等。

????注：駕駛時請遵守交通法規。

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八、勘查保養記錄、保險單

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??? 目前，部分車主選擇在4S店進行維修保養，雖說整體費用會偏貴，但車輛有一份完整的保養記錄與公里數記錄。而一些車主會選擇“二類”進行維修、保養。在這里二手車之家提示您：別忘記留存愛車的維修保養記錄，這樣無論是對您還是對買家來說，都能提高一個誠信值。而在檢測車輛時，還可以查勘車輛的保險記錄，保險記錄上同樣也會記錄車輛的里程數，跟據日期進行實際比對。

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總結：
??? 相信看完這篇文章，您對如何挑選一輛二手車已經有了一個基本的方法。當然這對于那些真正了解車的人來說可能還只是個皮毛。不過對于咱們挑選二手車來說，這可是足夠用了。全程檢測根據車型不同，檢測細致程度不同而不一。一般控制在2個小時以內是比較正常的。而一些朋友會說，這樣的挑選不能對發動機內的積碳、燒機油等情況進行準確判斷。其實您說的沒錯，敢問您賣車的時候會讓準買家把您的發動機、變速箱挨個拆一遍嗎？

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